Palácio Dolmabahçe, a Mesquita Azul e a noite em Ortaköy

    O Palácio Dolmabahçe fica na região conhecida como Grande Istambul, mas é muito fácil de chegar. A estação Kabatas está a uma curta caminhada da entrada principal do Palácio e é a melhor opção. Logo na chegada já entendemos o que significa a grandiosidade dos palácios construídos pelo Sultão ao longo do século XIX e que até hoje marcam o Bósforo. Por incrível que pareça, este Palácio foi erigido em meados do século XIX, quando o Império Otomano já estava em crise.

    É proibido fotografar internamente, mas aqui estão as principais partes do belíssimo exterior:

    Entrada principal:

    

   Que tal este detalhe? 

  A perspectiva que temos a partir da entrada principal, com  o Palácio:

  A fonte do Cisne fica no Jardim Imperial. O jardim, original do século XVI, foi feito sobre um aterro, daí o nome do Palácio: Dolmabahçe, que significa "aterrado".

 
  A Porta Imperial era utilizada apenas pelo Sultão e por seus ministros. Fica do lado oposto do Bósforo.

 O lado do Bósforo, que também é vista de alguns dos cômodos do Palácio:

   Como todo importante palácio, este também contava com um Harém,porém mais simples que o do Topkapi. Os salões impressionam, em especial o Salão Cerimonial que pode receber até 2500 pessoas e que abriga o lustre comprado na Inglaterra com fama de ser o mais pesado do mundo. A visita interna só é feita com um guia do Palácio que vai explicando rapidamente cada um dos cômodos e algumas curiosidades. Vale a visita.

   Já era o penúltimo dia em Istambul e já não dava mais para adiar a entrada naquela que, talvez para muitos, seja a maior atração: a Mesquita Azul. Então, após a visita do Palácio fomos direto para lá!

Erguida em meados do século XVII recebe esse nome como uma referência aos famosos azulejos de Iznik, predominantemente de cor azul. Sim, é a mais famosa. Sim, é linda. Mas, devo confessar que para mim a mais linda é a Mesquita de Suleymaniye e já falei dela no segundo post sobre Istambul. 

 A Mesquita está sempre lotada. Então, previna-se com todos os acessórios que você vai precisar para entrar (para mulheres: ombros, cabelos e joelhos totalmente cobertos) e se der sorte de estar um pouco mais vazia, não hesite: entre logo! 

                              

    Um descanso rápido no hotel e fomos conferir como era atravessar a ponte de Gálata a pé. Só posso te dizer que será de lá que fará as melhores fotos do porto e da própria ponte. Além disso verá a oferta de barraquinhas com delicias locais. 

     Ao longo da ponte, vários pescadores...

    De um lado, a Istambul Antiga e o movimentado porto:

  Do outro, a Istambul Moderna:

    Agora, que tal aprimorar essa sensação de estar em mais de 1 continente ao mesmo tempo e de quebra ver como é mais uma "noite" em Istambul? Siga para o bairro de Ortaköy! Para chegar até lá, você precisa pegar o tram até KABATAS (sim, a mesma estação do Palácio) e aí você tem 2 opções: caminhar 45 minutos, passando por alguns redutos da noite de Istambul ou pegar um ônibus que te deixará lá. Fomos caminhando e voltamos com o ônibus 22 até Kabatas (mas vi que há outras várias opções).

    Bom, e o que há em Ortaköy? Uma vez estando na chamada Europa Moderna você consegue avistar, ao mesmo tempo, a Europa Antiga e também a Ásia.

    Como não poderia deixar de ser, em Ortaköy tudo acontece no entorno da Mesquita local: jovens lotam a mureta comendo Kampir! E fomos experimentar...

   Escolhemos um entre os vários restaurantes. Um lugar charmoso e que nos possibilitava ver o movimento da praça e encaramos a Kampir: uma batata que vem com super recheios... e é boa! Já a limonada pedida era qualquer coisa muito longe de nossa limonada...Também o cardápio não ajudava!

   O lugar é uma graça, vibrante:

    E para fechar a noite, um dos melhores sorvetes experimentados na viagem: pistache com chocolate. Podem anotar: MADO!

Palácio Topkapi e o Vilarejo de Eyüp

    Outra visita imperdível em Istambul - mesmo para quem não curte visitas a palácios - é o Topkapi. 

   Este palácio foi construído logo após a tomada de Constantinopla, entre 1459 e 1465, sendo a residência e também a sede do Governo, que lá funcionou até ser transferida para outro palácio, o Dolmabahce, no século XIX. Além de um jardim maravilhoso, o palácio possui 4 pátios imensos, pelos quais os pavilhões se distribuem. O ponto alto da visita é o Harém, que tem entrada paga e separada da visita do Palácio, vale à pena!É muito fácil chegar no Palácio, que fica localizado na região conhecida como Serralho. A estação mais próxima é a do Parque Gulhane e logo você verá que o Museu Arqueológico será a próxima visita. Se você tem pouco tempo, saia na estação seguinte Sirkeci! (Fizemos em dias diferentes, explico o porquê em outro post).

  Então, chegamos pelo Parque Gulhane, bastante arborizado e que nos leva às entrada do Museu Arqueológico e do Topkapi.

 Passamos pelo acesso para o Museu Arqueológico:

 E começamos a visita pelo Topkapi, entrada pela Porta das Saudações:

 Assim, olhando de fora, parece pequeno...Mas é grande e você deve ir com tempo.Levamos uma manhã, mesmo já sabendo o que gostaríamos de ver. Pensando por onde começar...ehehe

  Pelo Harém! Antes das fotos nos locais permitidos, vale uma explicação: a palavra harém vem do árabe e significa "proibido". Era a residência das mulheres concubinas e filhos do sultão, que viviam guardados por escravos negros eunucos. Além dos eunucos, o sultão e seus filhos eram os únicos homens com acesso ao harém, onde havia também uma espécie de prisão - aqui os irmãos do sultão eram confinados, para evitar as disputas pela sucessão. A mãe do sultão - a sultana-mãe - era a mulher mais poderosa do harém e possuía os melhores aposentos. As mulheres do Harém eram escravas e uma das possibilidades de se tornarem a favorita do sultão era tendo um filho, mas a concorrência era grande: no seu auge o harém mantinha mais de 1000 mulheres, que na maioria das vezes não passavam do status de serviçal. As últimas mulheres deixaram o harém por volta de 1910.

    A visita se incia pelo "Hall das Fontes":

e pela "Mesquita dos Eunucos Negros":

    Sim, a padronagem vai nos encantando! Seguimos pelo hall que dá acesso aos aposentos principais. Repara no calçamento...Só tiraria esse lixo daí no alto da foto, né? Enfim, seguimos...

    A passagem das concubinas:

  A Sultana-mãe tinha o seu título validado pelo Sultão e ficava em aposentos reservados:

    Cada detalhe: que tal janelas e portas em madrepérolas? 

    E o que dizer do Hall Imperial?

   Mais alguns "pequenos" detalhes...

    Por fora...

       Seguimos visitando os outros pavilhões. 

  O Divan era uma sala onde os vizires do conselho imperial se reuniam, onde o sultão podia observar sem ser visto.

    Pelos pavilhões estão as exposições de armas e armaduras, miniaturas e manuscritos, tesouros que guardam pedras preciosas etc. Destaque para o pavilhão da Biblioteca.

   Por último as instalações da antiga cozinha, abrigam uma exposição de cerâmicas.

   Se a chegada é pela Porta das Saudações, a saída fica próxima à Porta da Felicidade, cuja fonte de mesmo nome garante em doses generosas...não custa nada, não é? 

 O Museu Arqueológico foi a próxima visita, bem ali ao lado. Já sabendo ser impossível conhecer o vasto acervo do museu, que conta com 5 mil anos de história, distribuído em mais de 20 galerias e 3 ou 4 prédios, fomos direto ao que mais nos interessava. Particularmente, tinha interesse nos azulejos do Portão de Ishtar, Babilônia para juntar o quebra-cabeça: parte desta porta já havia visitado em um dos museus que fica na Ilha dos Museus, em Berlim e, agora, a oportunidade de completar o quebra-cabeça!

Prédio principal do Museu de Arqueologia

Portão de Ishtar, Babilônia

     Um agradável café faz a ligação entre os prédios e pode ser uma boa pedida para uma pausa. 

  Não sei avaliar o Café, pois não paramos...Ainda tinha a ala de arte egípcia:

     Da arte clássica:

   E uma preciosidade: o Tratado de Kadesh - essa tabuleta contém os termos do mais antigo tratado de paz preservado em escrita entre egípcios e hititas de 1269 A.C.Entre as cláusulas há a que garante o retorno de refugiados políticos...Atual, né?

   Depois de percorrer várias, mas não todas as galerias, era hora de entender o porquê da denominação Chifre de Ouro, através da sua melhor vista, que é do bairro Eyüp. 
   E para chegar até lá, pegamos um barco em Eminoru para aproveitar um pouco mais da vista de Istambul pelas águas.

   Eyüp é um vilarejo que atrai muçulmanos de todo o mundo, pois é o local onde está enterrado Eyüpi Ensari, o propagador das palavras de Maomé. É nos arredores da praça que se localiza a Mesquista de Eyüp e onde o vilarejo ganha vida.

    A mesquita estava completamente lotada. No momento em que visitamos, acontecia alguma cerimônia, mas não consegui entender e não achei alguém que pudesse me explicar. Uma pena, pois víamos alguns meninos com trajes especiais...

 

     Depois de um tempo observando a cerimônia, seguimos em direção ao teleférico que nos levaria para a melhor vista do Corno de Ouro.

Entrada do Teleférico

  O vilarejo é muito bem sinalizado. A entrada do teleférico fica a uma curta caminhada da pracinha. Através dele é que se chega ao badalado Pierre Loti Café e você não precisa estar nele para, de fato, ter a melhor vista. Fomos e não gostamos. Aproveita-se muito mais caminhando lá por cima e procurando os melhores ângulos para entender o tal Chifre de Ouro e a geografia da atual Istambul. A História é a seguinte: o Chifre de Ouro é considerado o maior porto natural do mundo, sendo um vale do rio que corre até o Bósforo(por isso podemos navegar tanto pelo Bósforo, quanto pelo Chifre do Ouro). Foi graças a essa navegabilidade que Constantinopla no passado assumiu um importante papel entre o Oriente e o Ocidente. Hoje, os portos do Mar de Mármara são mais utilizados para as grandes embarcações, embora a Ponte de Gálata permita a passagem, se abrindo! Lá de cima, podemos observar a silhueta da cidade e do contorno do Chifre de Ouro.

    Voltamos pela rua principal, onde havia uma feira e, entre outras coisas, a forma como faziam a batata me chamou a atenção:



    Como era verão, no fim do dia ainda havia luz suficiente para navegarmos de volta pelo Chifre de Ouro e até agora ainda não decidi se gosto mais da vista de Istambul de dia ou caindo a noite....

    Desembarcamos já à noite no movimentado porto de Eminoru...